Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Продолжаю работать над литьевой формой NCR Desert Helmet (предыдущие этапы в старой теме). Последним этапом была отливка каски с блоком батарей и фонаря, а теперь пришла пора для формы маски. Решил не мудрить с отдельной маской и задником, а сделал одну общую форму: собрал вместе, промазал шов пластилином, чтобы силикон не протекал внутрь и приступил. Заодно заглушил пластилином все сквозные отверстия формы по той же причине. Подготавливаю бортик по периметру с ямками под «замки».

Первая половинка (линия разъема в плоскости симметрии лица).

Для начала взял новый силикон Rebound 25 (Smooth-On) — он более вязкий и затекающий, чем синий Mold Star 30 (Smooth-On) и им оптимально делать самые первые копирующие поверхность слои. Перед нанесением силикона натер модель воском и покрыл Universal Mold Release (Smooth-On) из баллона.

 

http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/DSC05223.jpg

 

http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/DSC05228ed.jpg

 

 

После вставания первого слоя нанес второй все того же Rebound 25 и перешел на слои Mold Star 30 с тиксотропным загустителем, чтобы делать основной толстый слой формы.

 

http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/th_DSC05230ed.jpghttp://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/th_DSC05231ed.jpghttp://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/th_DSC05233ed.jpg

 

После четвертого слоя заливаю в формочку будущие наружные «замки». Затем наклеиваю их на самый последний слой синего MoldStar с уменьшенной дозой загустителя (для ровности формы). Дождавшись вставания последнего слоя силикона наношу PlastiPaste (Smooth-On) для формирования наружной «корки» матрицы.

http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/th_DSC05235.jpghttp://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/th_DSC05237ed.jpg

Ссылка на комментарий

После окончательной полимеризации пластипаста снимаю все пластилиновые бортики и тщательно очищаю будущую линию разъема форм: чем чище форма, тем меньше работы с ножом, напильником и наждачкой будет дальше. Снова клею бортики против вытекания силикона. Заново покрываю зону стыковки со второй половиной воском и натираю вощеной тряпочкой открытые части модели. Дальше повтояется все то, что делал на первой половине.

http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/th_DSC05238-1.jpghttp://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/th_DSC05240-1.jpghttp://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/th_DSC05242-1.jpghttp://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/th_DSC05243.jpg

 

http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/th_DSC05246.jpghttp://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/th_DSC05247.jpg

Вот и готовая раскрытая форма. Потребовалось только приклеить на пластипаст «ушки» из МДФ для стягивания половинок вместе.

 

http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/DSC05252.jpg

 

Качество копирующего слоя приятно радует:

http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/DSC05253.jpg

Ссылка на комментарий

Ага, благодарю!

Теперь жду заказанного Smooth-Cast ONYX и серебристой пудры для окраски отливки: будет имитация металла в самом пластике даже до покраски.Причем ОНИКС можно даже термообработке подвергать: послее нее возрастают механические и прочностные характеристики.В общем, все формы готовы, теперь только расходники остались.

Ссылка на комментарий

Видимо, это будет самый годный шлем Пустынного Рейнджера. 

 

P.S. Жаль, что я живу в Якутске. Так бы купил те миниатюры. Люблю их красить.

 

Ссылка на комментарий
  • 3 недели спустя...

Получил новый полиуретан (SmoothCast ONYX Fast) и две металлические пудры (Cast Magic Silver Bullet и Nickel Silver). Первой пудрой натер форму изнутри, производитель обещал имитацию металла после изъятия из формы (именно так и оказалось), а вторую добавил в первый слой, образующий поверхность.

 

http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/DSC05259.jpg

 

Результат полностью оправдался — отливка мало того, что практически идеальна (два малозаметных пузырька), так ее и красить проще. Для имитации сколов теперь не понадобится напылять серебрянку, а после небольшой термообработки (4–6 часов в духовке при 120°С) и прочностные характеристики позволят обойтись без стеклопластикового усиления изнутри.

 

http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/DSC05275.jpg

 

http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/DSC05270-1-1.jpg

Ссылка на комментарий

Ну что, вот и подошла к концу эпопея с первой отливкой: готова маска с затыльником. Пока даже не срезал облой, но результат радует неимоверно. Чистенькая поверхность с двумя-тремя мизерными пузырьками (надо было при самой первой проливке легонько постукивать формой об стол) и прочной стенкой. По первости кое-где толщина стенки вышла больше нужного, но наждачкой и дремелем лишнее уберу без проблем.

http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/DSC05277.jpg
 

http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/DSC05276.jpg

 

Толщина и прочность Оникса поражают — у отливки очень сложно обломать даже тонкий облой по краям. Это что-то с чем-то: в пластике иногда вязнет даже фреза по металлу, и это еще не термообработанный вариант! Ну, и зачем при таком раскладе стеклопластик изнутри?

http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/DSC05278.jpg

http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/DSC05279.jpg

Каску очистил от облоя и пробил фрезой и сверлами все отверстия, теперь очередь за маской. Разделять на половинки придется ручным лобзиком с тонкой пилкой или абразивной нитью.

Впереди установка плекса в глазницы и полевые испытания шлема на страйкбольном приводе.

Ссылка на комментарий
Вчера снимал с внутренней стороны маски лишние наплывы пластика дремелем: в клочья порвал 8(!) наждачных барабанчиков, чуть не сломал фрезу и сотворил эпическую тучу серой пыли. Почувствовал себя героем Морровинда на небезызвестной горе :) Результат: расточил все сквозные отверстия и убрал около пятой части веса изделия. И это еще не финал: надо доводить стенки до приемлемых 3—4 мм по всей поверхности маски.
Ссылка на комментарий

Ага! Так это просто даэдры шльом делали и ничего плохого не задумывали, а я их так подло топориком...

http://i.imgur.com/qV9dt.png

I have discounted suicide in favor of killing everyone else in the world instead.

 

Умная мысль всегда начинается с // или с #.

Ссылка на комментарий

Пластиковый комплект в сборе. Доводил до ума неровности, зачистил облой, прорезал глазницы (оставил место под посадку поликарбонатного стекла на клей или двусторонний скотч). Необходимо рассечение маски на две части (маску и затыльник), установку в стыки неодимовых магнитов и фиксаторов.

http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/DSC05281.jpg

 

http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/DSC05283.jpg

 

http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/DSC05280.jpg

Впереди испытания на страйкбольном приводе.

Ссылка на комментарий

Красиво, но как с практической стороны? Одедь пластиковый шлем без мягких подкладок, весьма неудобно для головы и шеи, как автор решил эту проблему, если вообще она была?)

Ссылка на комментарий

Красиво, но как с практической стороны? Одедь пластиковый шлем без мягких подкладок, весьма неудобно для головы и шеи, как автор решил эту проблему, если вообще она была?)

То, что на фото — лишь голая «скорлупа». Изнутри она обязательно будет проложена прокладками для фиксации на голове. Планирую вырезать сегментированные вкладыши из листового изолона толщиной около 12-15 мм.

Ссылка на комментарий

Расчленил маску на две части (пришлось даже сварганить для этого мини-лобзик из стального прутка, пары винтов М2 с гайками и лобзиковой пилки), прошелся еще раз по внутренней поверхности дремелем снимая лишний пластик. Следующий этап: сочленение лицевой и затылочной частей друг с другом на шарнирах (винт М4, две шайбы и гайка)

 

http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/DSC05285.jpg

 

Пластины перфорированы для лучшего прихватывания на поксиполе к стенкам маски.

 

http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/DSC05289.jpg

 

Элементы перед сборкой и склеиванием

 

http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/DSC05287.jpg

Ссылка на комментарий

Вот эти длинные болтики и будут прикручиваться прямиком к черепу для наилучшей фиксации :D

А еще могу к ним пару проводов со шлепселем прикрутить для активизации мозговой деятельности :)

 

Следующие мелочи: «замки» на боковые стенки каски для фиксации на маске. Материалы: 1-мм сталь + 3 винта М2 на каждый. Судя по краске характерного цвета, это винтики из какой-то армейской техники. Давным-давно, еще в советские времена было у меня такое увлечение. Тогда из обычного крепежа можно было купить разве что редкостной дрянности шурупы и гвозди того же качества, поэтому любая списанная техника методично потрошилась на составляющие.

 

http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/DSC05292.jpg

 

Замки ставлю на боковые стенки, а третья точка располагается на затылке каски — сквозное отверстие в пластике под цилиндрическую шляпку винта. Крепление вышло что надо: снимается каска легким оттягиванием краев в стороны: шляпки выходят из отверстий и каска снимается вверх и назад с третьего винта.

 

http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/DSC05297.jpg

Ссылка на комментарий

Итак, последние манипуляции показали, что:1. Двухмиллиметровый поликарбонат для окуляров прекрасно гнется в кипятке (а точнее — размягчается), после чего легко формуется по чистой ровной стеклянной поверхности нужной кривизны. С тем же успехом он готов копировать все неровности, так что поверхность для изгиба надо выбирать тщательно.2. Бутадиенстирольный латекс (строительная пропитка для стен) при определенной сноровке может заменить художественный жидкий латекс при маскировании будущих сколов перед нанесением грунта и краски (методика Komissar).3. Шесть магнитов лучше четырех (а 8 лучше 6, а 12 лучше 8 и т. д.).4. Сколько дремелем не соскабливай пластик изнутри, а излишка все равно не убывает.5. Расшивку канавок и ямок на лицевой стороне лучше делать еще на стадии модели, чем скрести потом скальпелем, стоматологической иглой и ножом по отливке.

Ссылка на комментарий

Вот и фото.
Колпачки на фонари (2 для крупного нижнего отличаются по диаметру и кривизне выпуклости, мелкий для верхнего) и гнутые стекла для глазниц. Осталось нанести тонировку на глазницы. Скорее всего воспользуюсь градиентной автотонировочной пленкой red/grey от индийцев SunControl или чем-то подобным.

http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/DSC05306.jpg
 
Прошерстил еще раз референсы: увидел, что фронтальный диск имеет канавку-углубление по краю, а  заодно решил пройтись по стыкам лицевых сегментов и углубить их. Дремелем с конической тонкой фрезой и модельным ножом расшил и углубил линии и подчистил наждачкой края. Смонтировал тумблер и нижний диодный кластер, собрал цепочку до батареи — все работает как надо. Осталось провести линию от дополнительной батареи до второго светодиода (в параллельном подключении им не хватает мощности одной «кроны» и светят тускло).

http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/DSC05308.jpg

Ссылка на комментарий

Начал с антенны: она отливалась еще из протокаста без поверхностного окрашивания серебряной пудрой.

Первый шаг — покрываю целиком грунтом. Несмотря на маркировку баллона (grey primer) в баллоне оказался белый грунт вместо серого. В Motip весельчаки однако.

http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/DSC05313.jpg

 

После высыхания грунта малярной лентой закрываю нижнюю часть.

http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/DSC05316.jpg

 

Верхнюю часть покрываю из баллона серебряной краской.

http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/DSC05317.jpg

Ссылка на комментарий

Практическая сторона только не понятна. Вдруг что - воевать в таком не получится

Ориентируюсь на участников страйкбольных игр по вселенной Фоллаута. Но можно и на полку, если так предпочтительнее.
Ссылка на комментарий

Ориентируюсь на участников страйкбольных игр по вселенной Фоллаута. Но можно и на полку, если так предпочтительнее.

Дороговато как для страйкбола ;) А что касается применения в реальных боевых условиях - маска (при доработке ее до полноценного противогаза) вполне сойдет, а вот шлем лучше заменить на металличесий (холодная штамповка), или солдатский на крайняк купить и провести тюннинг.

Ссылка на комментарий

Антенна и штуцер шланга, заход второй.

Наношу на места будущих сколов краски строительный бутадиенстирольный латекс (жидкий он цвета молока, становится прозрачным при высыхании)
http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/DSC05320-1.jpg

Маскирую малярным скотчем нижнюю часть антенны и напыляю два слоя темно-серой матовой акриловой бамперной краски (теперь отчетливо видно куда намазывал латекс)
http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/DSC05341-1.jpg

http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/DSC05342-1.jpg

Скотч удаляю и маскирую им верх антенны. Крашу ребристый низ черным автогрунтом (скорее всего перекрою низ резиновым антигравием для рельефности). Сколупываю латекс и делаю легкий везеринг акрилом Tamiya. Вид довольно неплох, хотя с мелочами надо будет еще повозиться. Осталось нанести декали и можно покрывать все  матовым лаком.

http://i5.photobucket.com/albums/y175/NeXXt/raznoe/DSC05345.jpg

Ссылка на комментарий

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...